pssbc10's territory: (西班牙)巴塞隆納：聖家堂 Sagrada Familia

外星人的建築、鐘乳石大洞穴、石筍柱…聖家堂Sagrada Familia堪稱是巴塞隆納的地標，多少觀光客專為聖家堂而來到巴塞隆納，每年為巴塞隆納帶來上百萬的遊客，來到這裡沒到聖家堂就像沒到過巴塞隆納一樣…

原本只是一座私人宗教建築，源自一位書店老闆柏卡貝勒Josep Ma Bocabella，他身兼聖約瑟奉獻協會主席，一直希望蓋一座禮拜耶穌一家(耶穌、聖約瑟、聖母瑪麗亞)的教堂。1882年開始委託建築師維拉興建，但後來意見不合，改由年僅31歲的高第接手，而此後的43年，高第一直奉獻他的心力在建造聖家堂，後來更直接搬到工地居住，直到1926年6月7日意外被電車撞到，三天後傷重死亡。

高第設計聖家堂的靈感來自聖山Montserrat，預計共由18根高塔和三座立面組成。外圍的每座立面各有4座高塔，高達94公尺，代表耶穌的12門徒；內圍則有4根高107公尺的塔，代表四位傳福音者；最後是二根位於中央更高的塔，分別代表聖母瑪麗亞，以及至高的耶穌。

立面包括了高第親自建造完成的誕生立面(The Nativity façade)，雕刻了關於基督的誕生和幼年生活。描述耶穌受難和死亡的復活立面(The Passion façade)，高第只留下草圖，由史巴奇斯接手完成。而尚未完工的光榮立面(The Glory façade)，將是聖家堂最大且最豪華的立面，包含死亡、審判、地獄及最後的榮光。已興建超過一世紀的聖家堂，是世界上唯一一個尚未完工就被列為世界遺產的建築。建築師團隊希望能在2026年完工，屆時將是再來造訪巴塞隆納的好理由。

行前一週，特地上官網預訂門票，Basilica+Towers+Audioguide：23.8歐，登塔參觀得搭電梯，預訂門票的話需選登塔時間，所以最好提早到場拿audioguide，以免趕不及登塔的時間。強烈建議一定要預訂門票，當天長長的排隊人龍繞了聖家堂一圈，讓我相當慶幸有事先買票。

Audioguide前也排了長長的隊伍，眼看快要趕不及9：30的登塔電梯，只好先去登塔再下來領audioguide。

搭電梯到塔頂後，再慢慢走樓梯下來。相較於活潑複雜的立面，我對於登塔反而沒留下太深刻的印象，侷限的視野，只有偶爾竄出的水果塔頂，讓照片多了些生動的意象。

塔尖

鐘樓的最頂端以巴塞隆納的冬季水果來裝飾，像是栗子、石榴、桔子等。充滿童趣的建築師，不忘把教堂的塔尖當作水果盤，盛滿了水果來榮耀並餵飽上帝。

聖家堂比起周圍的建築高上許多。

繞著窄窄的迴旋階梯向下走，走完腳又累了，難怪大家都建議參觀聖家堂前一定要吃飽睡飽養足體力。

快速完成登塔任務，立刻回去排audioguide，長達1小時45分鐘的導覽，目前見過最有誠意的語音導覽。可惜的是，中文導覽速度太慢，我過程中放空了好幾次，也懶得重聽，收獲有限有些可惜…

語音導覽從復活立面(The Passion façade)開始介紹，高第曾說過，如果聖家堂從這個立面開始興建，人們會退卻，因此他先從誕生立面著手，在高第去世前15年(1911年)，已經繪製好復活立面的草圖，但來不及動工。

史巴奇斯(Joseph Maria Subirachs)接手了復活立面的興建，他所設計的立面與高第的草圖有約一半以上的相似度，均是六根傾斜的立柱支撐入口的天幕。

史巴奇斯自1989年開始著手復活立面的設計及雕塑，簡單的線條卻表達出悲壯的情懷和生動的人物性格。復活立面面向西邊，因此仍能接受到夜幕降臨前的最後一道陽光，加劇了死亡帶來的黑暗和陰影。和其它的立面一樣，正面有三道門，分別代表信仰faith、希望hope、慈悲charity。

很喜歡這線條明確又簡單的雕塑，個個表情沉重又哀傷，將耶穌的苦難形於外，將救贖世人的慈悲由內昇華，充滿戲劇張力。

雕像以倒S形的順序來排列，由左下方最後的晚餐開始，終於右上的耶穌安放於新墓，重現了耶穌到釘十字架處Calvary的12個場景。

仔細看看左下角的雕塑與米拉之家的鐵甲武士有異曲同工之處，據說史巴奇斯就是從米拉之家的屋頂所得來的靈感。

但接在大師之後的工程格外艱辛，必須承受外界用放大鏡檢視，尤其復活立面和誕生立面的風格大不相同，曾遭到外界大力的抨擊。但我反而喜歡復活立面帶來的反差，這才充分展現死亡、苦難和更深層的救贖。

愁眉苦臉的雕塑，無奈地繼續面對遊客的鏡頭。

而在Judas kiss雕像旁的數字板，上頭的數字不管是直的、橫的、斜的，加起來都是33，正是耶穌受難的年齡。

(Judas kiss猶大之吻：猶太教長老司祭用30個銀幣收買猶大，要他幫忙在Gethsemane莊園辨認耶穌，當他們抵達時，猶大假裝請安，擁抱並親吻耶穌，耶穌隨即被捕。後來Judas kiss這一詞，便衍伸成可恥的背叛行為。)

門上的希臘字母alpha和omega，象徵的是開始和結束。但我怎麼看都是正反二個omega啊…

綁在柱上準備行刑的耶穌，為世人的膚淺而哀傷，而死前的掙扎和絕望正是耶穌準備要放下的。

準備入內參觀聖家堂內部，地板的圖畫述說了一段聖經的故事，耶穌受難前一週，民眾手拿棕櫚枝歡迎耶穌進入耶路撒冷，這也是聖枝主日的由來。

聖家堂的內部，向上延伸的柱子，開枝散葉，像是踏進高第腦中的靈感森林，多麼壯觀又特別的教堂。高聳的教堂，大量引進外頭的光線，這倒像是哥德式教堂的特色。但高第崇尚自然的美學素養，讓傳統的教堂顛覆既有的形象，成了一座創新的森林殿堂。

2010年12月，教宗造訪聖家堂，正式將聖家堂提升為Basilica，得以在祭壇上擺設宗座華蓋。華蓋結合了背著十字架仰天而望的耶穌，神聖又隆重。猛一看，倒像是個背著降落傘的雕像，有點逗趣。猜想這或許是想表達乘風昇天的耶穌基督。

頂棚上開了許多小洞，讓室外的光線灑落下來，讓金色的葉子隨著陽光而發亮。

柱子是樹幹，拱頂是樹葉，藉由開枝散葉的樹枝支撐起教堂，在樹幹的關節處還設計了很多橢圓形的結構來放置燈光。

官網上的圖片拍得最好，讓大家看一下完整的內部，超壯觀~

第一次見到色彩如此繽紛的教堂頂棚，可惜沒帶望遠鏡頭來細拍…這是35mm的極限了…

好有趣的樹枝柱子，拍不膩，一直向上分岔，愈來愈細，真的就如同是自然界的樹。

信徒們的祈禱也不斷向上延伸，直達天聽。

高第設計柱子的概念

雙螺旋形也是高第擅長使用的造型。

螺旋向上的樓梯

室內眩目的彩繪玻璃，陽光透入玻璃，彩色的光線讓聖家堂更為明亮且多彩多姿。

內部還有一部分的彩繪玻璃還未安裝上去。

沉浸在光影裡

參觀完讓人大為驚奇的聖家堂內部，沿著導覽指標走出大門，來到聖家堂的重點：誕生立面(The Nativity façade)。

複雜的誕生立面遠看像極了一個超大鐘乳石洞，但細細一看上頭的凹凸都是聖經故事的雕刻，高第驚人的創造力和建築格局讓人深深折服。
誕生立面的三個門由左至右，分別是：希望之門the portal of hope、慈悲之門the portal of charity、信仰之門the portal of faith。