這座位於馬德里南方的舊首都，塔霍河三面環繞，至今仍保留著畫家葛雷柯El Greco定居時的風貌，被稱為是「時間停止在16世紀的城市」，托雷多可說是除了巴塞隆納之外最讓我期待的城鎮。
托雷多在560年成為西哥德的首都，從711年起長達400年接受伊斯蘭教徒的統治，穆斯林文化意外為沉重的歐洲帶來一股輕盈的微風，這裡也保留了許多伊斯蘭文明的遺風，像是白色聖母瑪利亞教堂。而掌握此地經濟的是猶太人，因為這樣的歷史關係，產生了融合天主教、猶太、伊斯蘭的混血文化。
今天的行程是托雷多+塞哥維亞一日遊，為了完成這個不可能任務，特地租了台可容納8個人的mini van，雪鐵龍的手排休旅車，找到租車辦公室已經遲了近一小時，而手排休旅車據司機的描述離合器似乎很難控制，一直熄火又打不到R擋，驚險萬分，我在副駕駛座更是冒出一身大汗…光是好不容易開出停車處的上坡，就已經早上10點了…行程大延誤啊~讓這個不可能的任務變得更為艱難…
終於到了托雷多…這個教訓告訴我們，不要輕易挑戰手排車，尤其是休旅車…真是自找麻煩，如果坐火車早就到了…幸好，租來的GPS頗好用，介面好懂好操作，讓我們很快就找到停車場。
但停車場的斜坡又是手排車的剋星，好不容易停好車，開著三不五時熄火的車找停車位，真是讓人抓狂啊…停好車太開心，結果忘了先買停車卷，回來時才發現被罰了一筆錢…真是不順的一天，當時心情很受挫，但回想起來倒覺得很有趣，這麼艱難的困境也是有驚無險地度過了。
還沒進城就已經先感受到這古色古香的舊城風貌，遠遠地就能看到盤踞半山腰的阿卡乍堡，四角的尖塔，更顯得這座四方型的城堡氣勢雄偉。
守護著托雷多最重要的大門：比薩格拉新門(New Bisagra Gate)。
十六世紀為了迎接國王卡洛斯五世而建，象徵著西班牙開始稱雄的驕傲年代。壯麗的拱門左右連著圓形的塔樓，門上的雙頭鷹是哈布斯堡家族的標記。
關於佇立於城門上的天使，有一個傳說。據說有一次黑死病經過城門，想要進城，被守城的天使擋住，黑死病跟天使說，上帝允許我殺七個人，因此天使就讓黑死病進城。但那次黑死病卻造成七千個人死亡。黑死病離城時，天使質問他，為何毀約，殺了七千個人。黑死病回答：我只殺了七個人，其他人是因恐懼而死的!
沒找到進城的電扶梯，只好乖乖爬坡。
穿過時光隧道，我們來到了中古世紀。
經過索柯多佛廣場，繼續朝阿卡乍堡(Alcazar)前進。11世紀時，重新收復托雷多的阿方索六世在此建造要塞，經過多次的破壞、重建後，成了今日的樣貌。1939年西班牙內戰時，佛朗哥軍隊在此死守了79天之久。
如今坐在城堡前，小火車帶來清脆的鈴噹聲響，微風吹來帶來塔霍河的涼意，以及遠處傳來觀光客的喧嘩聲，當年殺聲震天的血腥氣都早已淡去，只剩下歷史的餘韻以軍事博物館為新裝，期盼能再次招來世人的關注。
開心的一天
滿街的武器用品店
沿著小巷穿出，就能看到壯觀的大教堂。
位於大教堂右翼的獅子門，建於十五世紀，在十七世紀加了帶獅子頭像的欄杆而得名，十八世紀時作了些小更動，但基本保持了原本的風貌。
再往前走一些，來到教堂前的廣場，是拍教堂的好地點~不愧是西班牙三大教堂之一，非常壯觀的托雷多大教堂。
高達九十公尺的高塔，是托雷多天際線的一大亮點。
購票處位於右邊巷道(獅子門斜對面的商店)，內部大有可觀，如果有時間不妨入內參觀。
主聖壇：
隔著高聳的金色柵欄，現場拍不出主聖壇的壯觀，下圖是截自wiki。1497~1504年間結合建築師、畫家與雕刻家聯手打造的作品。共分為五層，位於中央那欄由下往上為聖母與聖嬰、哥德式聖體匣、耶穌誕生與升天，兩旁的欄位則分別敘述耶穌生平以及受難的場景。
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穹頂引進外面的光線，讓天花板的壁畫顏色更為活潑吸引人。
奇怪的是那天參觀竟然沒看到寶物室…可能是時間太短，沒空仔細尋找，與這個華麗的聖體顯示台擦身而過…可惜可惜啊。高達三公尺的珠寶藝術品，據說上頭的金、銀、珠寶重達200公斤。16世紀的手工藝匠Enrique de Arfe花了整整七年的時間，才打造出的作品。(下圖截自wiki)
草草結束大教堂的參觀行程，立刻回去索柯多佛廣場搭小火車遊托雷多。
復古小火車繞了舊城一周後，穿過塔霍河到了托雷多對面的山丘，也就是托雷多國營旅館的山坡上，來到這個觀賞托雷多最佳的位置，也是明信片常見的取景角度。小火車也配合這拍照景點，停留了近十分鐘。
深深地愛上這個文化古都，處處驚艷。
沒辦法割捨塞哥維亞的古羅馬水道橋，忍痛放棄聖多美教堂、白色聖母瑪利亞教堂。坐完小火車，立刻回到停車場取車，準備完成不可能的任務，飆去馬德里北邊的塞哥維亞Segovia。
Toledo, adiós.
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